Mes essais de personnalisations à partir d'Opinel

Merci à vous !

J'aime moi aussi beaucoup la forme du deuxième.

Sur le premier, j'ai donc repris le manche : découpe de la partie avant qui avait été réparée, rainure reprise. Le résultat n'est pas mal, mis à part que la rainure a été un peu trop élargie en y travaillant à main levée et qu'une fois ouverte, la lame paraît légèrement décentrée. Cependant, je ne suis pas mécontent du rattrapage !





Je me pose la question de plus évider pour qu'on voie mieux la marque :

si il à une bonne tenue en main laisse le comme cela la marque on la vois quand il es ouvert

Tu n'as pas tort !

le travail sur le bois et aussi les finitions des manche ont l'air pas mal
la rainure propre et net

bien joué


par contre les formes, là je suis pas fan
je les trouve trop ... lourdes

esthétisme du manche à travailler je pense
mais ça viendra au fur et à mesure en persévérant

Merci !

L'aspect "lourd" des manches des deux derniers est voulu, surtout pour celui à lame 9 carbone.

Bonjour !

Avec des plaquettes de cade et de buis de 6 mm d'épaisseur environ collées (cade à l'extérieur) et une lame jardin inox, ce nouveau modèle me satisfait à moitié... et je ne sais pas trop pourquoi !

Collage des plaquettes avec serrage à l'étau, perçage de l'axe pour la lame et de celui de la butée, puis rainurage ont été suivis par un façonnage de la forme au Carvin' Jack, avant le ponçage au papier de verre, le polissage à la laine d'acier 0000 et l'application d'huile de lin.

Il reste quelques petits défauts de polissage, mais surtout, ayant fait l'erreur de ne pas mettre de rondelle sur l'axe du côté gauche, ce qui m'aurait permis de serrer un peu plus, j'ai une lame trop libre qui ne reste pas fermée... mais elle reste bien en position ouverte grâce à l'étroitesse de la rainure à l'avant.
Je reprendrai peut-être ce système d'axe et bien que le manche soit une fois de plus assez large (19 mm, pour une longueur de presque 12 cm), la tenue en main étant agréable, peut-être en resterai-je là au niveau de la forme !
Par contre, j'ai bien envie d'oser tenter un pseudo guillochage à la gouge de l'intercalaire en buis !

Sur une tranche d'olivier qui me servira prochainement de présentoir :



Vu sous d'autres angles :







Une chose me gêne : malgré le ponçage des plaquettes avant collage (colle à bois normale UHU), et le serrage appuyé dans un étau, je me retrouve avec des endroits où la colle fait une légère surépaisseur, surtout au bout du manche, côté lame.
Utilisez-vous d'autres colles qui se montrent moins ?

Autre question : certains d'entre vous utilisent-ils des vis plutôt que des rivets, afin de pouvoir mieux gérer le serrage de la lame et éviter qu'elle se balade trop facilement ?

Dernière (pour l'instant ! ) : comment pourrais-je, ne disposant que d'une simple scie sauteuse et de scies à dos, arriver à découper un intercalaire (fausse pièce ? si j'ai bien compris) de l'ordre de 2 mm d'épaisseur dans un bois dur comme le buis ?

Merci d’avance de vos réponses,
Robert

ben ta fausse pièce, tu la mets à épaisseur avec une ponceuse à bande serrée dans l'étau et tu controles l'épaisseur au pied à coulisse
si j'étais toi je ferais sauter les rivets à la bande et je materai de nouveaux rivets sur rondelles( au moins celui de pivot de lame)...
là ça va éclater à un moment ou à un autre...

Merci klee !
Il va donc falloir que je me décide enfin à acheter un pied à coulisse... ça fait longtemps que j'hésite !

Des progrès, bravo

Pour la colle, voici ce que j'utilise

collage droit, bois

Collage courbe, bois

Heu sinon , pour découper des plaquettes de 2 mm, il te faudra certes une bonne scie mais de plus elle devra être électrique.. Bon après il reste toujours le système D

Merci Frank !

Pour l'instant, le site titebond rame dur dur. Problème d'accès au serveur apparemment. Enfin, ça y est, je vais explorer.

Il me semble que la colle UHU bois standard que j'ai utilisée est aussi de la colle polyuréthane (colle blanche qui devient transparente en séchant). J'en ai aussi une de la même marque à prise rapide, transparente elle aussi une fois sèche.

En fait, je pinaille parce que par endroits, la démarcation entre les plaquettes se voit un peu trop à mon goût.

Il faudra que j'essaie avec un bon guide de voir si j'arrive à découper une fausse pièce de 2 mm d'épaisseur : attention aux doigts...

Ergé a écrit:

Avec des plaquettes de cade et de buis de 6 mm d'épaisseur environ collées (cade à l'extérieur) et une lame jardin inox, ce nouveau modèle me satisfait à moitié... et je ne sais pas trop pourquoi !

Une chose me gêne : malgré le ponçage des plaquettes avant collage (colle à bois normale UHU), et le serrage appuyé dans un étau, je me retrouve avec des endroits où la colle fait une légère surépaisseur, surtout au bout du manche, côté lame.
Utilisez-vous d'autres colles qui se montrent moins ?

Autre question : certains d'entre vous utilisent-ils des vis plutôt que des rivets, afin de pouvoir mieux gérer le serrage de la lame et éviter qu'elle se balade trop facilement ?

Dernière (pour l'instant ! ) : comment pourrais-je, ne disposant que d'une simple scie sauteuse et de scies à dos, arriver à découper un intercalaire (fausse pièce ? si j'ai bien compris) de l'ordre de 2 mm d'épaisseur dans un bois dur comme le buis ?

C'est la forme ou l'assemblage des bois qui te gêne ?

Question 1 Si tu vois la colle uniquement à cet endroit, c'est peut être que les surfaces assemblées ne sont pas parfaitement planes ou peut être pas parfaitement serrées sur toute leur longueur dans l'étau.

Question 2 Certains le font, souvent caché sous les côtes (tu peux en trouver ICI )

Question 3 Comme Klee. Avant d'avoir ma scie à ruban, je découpais le morceau à la scie égoïne, puis ponçage d'une face sur de la toile émeri collée sur une plaque de marbre. Même chose pour la deuxième face avec un contrôle fréquent de l'épaisseur au pied à coulisse sur tous les bords de la pièce pour essayer d'avoir deux faces parallèles. Bien tracer, garder un peu de marge, prendre son temps .

Merci Personne !

Pour ce qui est de la colle, ce sont effectivement des endroits où malgré un ponçage attentif, il y avait un très léger manque, passé inaperçu quand j'ai assemblé à blanc.

C'est plus la forme que l'assemblage des bois qui me gêne. Si je désépaissis les plaquettes de cade, ça fera sûrement bizarre à côté de la partie centrale en buis.

Pour ce qui est des vis, elles pourraient remplacer l'axe de la lame et pouvoir ainsi rattraper le jeu initial ou acquis, et seraient donc visibles, comme sur un Haut Alpin ou un Vellave, et il faut donc que leur diamètre soit utilisable comme axe sur des lames Opinel.

En fait, j'utilise actuellement des clous de 2.7 tête homme qui sont un peu durs à mater, et j'ai eu la mauvaise idée d’acheter des tiges de soudure en 3.2 : j'ai vainement essayé un jour d'agrandir le trou d'une lame 8, et j'ai failli bouffer ma mèche !
Ce sera peut-être plus facile avec les lames et tiges que j'attends de chez Pallarès.

Pour les fausses pièces, j'espère arriver à en faire sans trop gâcher de bois !

Mettre une vis directement comme axe ne me parait pas être une bonne idée, le filetage est rapidement attaqué et la lame prend un peu de jeu. Le mieux est une système avec entretoise filetée et vis, quant à re-percer un lame d'Opinel, je te souhaite bon courage ! Si tu veux vraiment la re-percer ça n'est pas simple, il faut la détremper, la percer puis la retremper.... en plus celle-là, c'est de l'inox .
Comme disait Klee, le plus simple reste de le démonter, mettre deux rondelles à l'intérieur pour limiter le jeu latéral, et deux rondelles à l'extérieur pour éviter d'éclater le bois puis serrer progressivement au matage de l'axe et ........ considérer que c'est un exercice qui t'enseigne des choses.

Comme je l'ai dit, j'ai essayé de percer plus large l'axe de la lame : impossible ! Donc j'oublie.
Il existe des vis dont seule la partie distale est filetée, mais peut-être pas en taille adaptée pour cet usage.

Sur ce dernier couteau, le jeu de la pointe de la lame fermée est de l'ordre du millimètre, et je n'ai pas la place d'y mettre des rondelles à l'intérieur, comme je l'ai fait pour d'autres, sauf en élargissant la rainure, avec les risques d'excès que cela comporte compte tenu de mon outillage basique.

Quant au matage, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus difficile, peut-être parce qu'après avoir cassé deux manches, j'ai de plus en plus peur ?

La prochaine fois que j'irai en magasin de bricolage, j'essaierai de ne pas oublier de prendre des tiges de soudure en 2.5, à moins que les tiges de Pallarès que j'attends avec les lames soient faciles à mater.

Bonsoir, pour la colle si tu ne veux pas avoir de surépaisseur ni de joint noir il te faut utiliser de la colle blanche Vinylique, mais ton plan de joint devra etre parfait car la colle vinylique est une colle de contact, donc pas de collage si ca ne plaque pas. Pour les joints bien plans le rabot va super bien sauf pour les loupes. Quand aux axes, les clous de magasins de bricolage ne sont pas chers, se mate bien, il faut juste aller les choisir avec un pied a coulisse.

Merci de ces conseils, mais hélas, ce sont de simples clous 2,7 que j'utilise pour l'axe, et en changeant celui du dernier couteau, eh bien ça a foiré et le bois a fendu avant que ce soit suffisamment maté, alors que sur d'autres couteaux ça a marché !
Mon manche est fichu et je pense totalement impossible d'arriver à le recoller sans que la ligne de collage soit visible.

La fêlure recollée, le résultat n'est pas chouette. Dommage !

Nouveau modèle pas cassé celui-ci !
En partant d'une lame "jardin" n° 8 dont le dos a été très légèrement arrondi côté manche, voici un modèle à manche droit en buis, à un clou.

À l'image du "Laguiole Aubrac Tradition" d'Honoré Durand, la lame ne touche pas la table quand il est posé droit. Elle est un tout petit peu trop relevée à mon goût lorsque je l'ouvre au maximum, et je ne vois pas comment corriger en insérant une fine cale, alors je triche en ne l'ouvrant pas à fond (sur la première photo, elle l'est) !

Sur les images, le manche est brut. Il a été plus tard simplement ciré, ce qui n'a ps modifié sa teinte, après une légère amélioration du matage du rivet d'axe. On le voit mal sur les images, mais le bois est bicolore, plus sombre du côté droit. J'ai remarqué après coup que je n'avais pas complètement fermé la lame pour la deuxième photo. La pointe est normalement bien dans la rainure et pas au-dehors !

J'ai hésité à plus affiner le dos du manche, mais le risque de fragiliser ce plein manche m'a fait choisir de conserver le dos un peu plus massif, ce qui n'est pas désagréable dans la main. Le manche fait 11 cm de long, 18 mm de large et 17 mm d'épaisseur.

Bonsoir, si le bois a fendu c est peu être que tu as laissé trop long de clou dépasser et que plutôt que de se mater le clou a tordu. Il me semble qu en théorie il faut laisser 2/3 du diamètre du clou de chaque coté.

Très sympa ce manche droit et ce buis est très beau !

Citation :

si le bois a fendu c est peu être que tu as laissé trop long de clou dépasser et que plutôt que de se mater le clou a tordu.

C'est aussi ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises avant de comprendre le pourquoi du comment de la chose

Ah je n avais pas vu ce message! Il est chouette ce couteau ! pour redescendre la lame pas bien de solution a part un insert, quand aux rivet ils on l air impec mais peut être un peu trop long comme je le disais.

Ce couteau à manche buis, je l'ai appelé "Au plus simple" !
Il faudrait que j'essaie de trouver une petite languette fine à insérer pour corriger la position de la lame ouverte.

Il est en effet possible que le clou du modèle précédent se soit tordu, mais côté droit il ne dépassait que de moins d'un millimètre, et côté gauche à peine plus, à peu près comme pour le dernier en buis.

En général, je coupe à la pince coupante presque au ras de la rondelle, je mate ce côté pour empêcher la rondelle de tomber, puis je réduis l'autre côté (tête du clou) à la Dremel avant de le mater à son tour.

Je pense que ces clous sont un peu trop durs pour moi, et qu'il n'est pas impossible que je tape parfois un peu plus fort qu'il ne faudrait, et c'est là qu'ils peuvent se tordre plutôt que se mater.

J'essaierai dès que possible les axes de chez Pallarès ou des tiges à souder en 2,5.

Travaillé à partir d'une ébauche n° 8 Opinel en noyer, le manche a été entièrement mis en forme au couteau pour sculpter de Sylvain Brunet. Seules les nervures de la noix (j'espère que vous l'aurez reconnue ! ) ont été faites avec le burin à 70° du Carvin' Jack.

Après avoir hésité à laisser très nettes les traces du couteau à sculpter, j'ai finalement poncé grossièrement avant de passer un coup de laine d'acier 0000, puis un peu d'huile de lin au doigt, et d'essuyer.
Je laisse donc volontairement quelques imperfections, mais je vais probablement essayer de patiner un peu plus la noix, pour un aspect plus proche de la réalité.









J'hésite par contre à cirer ou vernir...